2017年春夏四大男装周已经走完了，而时装周上出现的明星一直是媒体关注的重点之一。话说上周，教主夫妇在巴黎时装周的合体真是把其他国内明星的风头抢的渣都不剩。

都升级到国际大舞台去发狗粮了，真是把单身狗活脱脱往死路上逼的节奏啊。送你们一波图片感受一下。

图片来源： 新华网

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平心而论，在经常看到各种明星出席的群（qun）英（mo）荟（luan）萃（wu）的国际时装周上，教主夫妇穿的还是比较有品位的，典型的法式优雅，简约低调。

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好了，狗粮发完了，看教主夫妇恩爱秀的这么拼，是不是觉得这男装周一定是一件非常非常重要的盛事，才会促成教主夫妇婚后的首次合体亮相呢？

其实，在时尚圈内已经悄然刮起了一阵探讨男装周存在价值的风潮，各路专业时尚评论员对这一话题的讨论也是十分热烈。但是不是真的像大家说的那样，男装周快完蛋了呢？圈哥今天就带你深入探究一下，大家如此热烈讨论的原因以及男装周究竟何去何从。

大牌出走，星光黯淡

以伦敦男装周为例，这一次伦敦男装周进行了共计32场T台秀，25场静态展示，55个设计师参与的Showroom，5场数字化展示和21场品牌活动。不同于上一季度的星光熠熠，这一季度的伦敦男装周的时装秀简直不要太冷清。

伦敦时装周ShowRoom, 拍摄：子洋

伦敦时装周ShowRoom, 拍摄：子洋

除此之外，由于John Ray的离开，Dunhill缺少设计师从而在今年的伦敦男装周也缺席了。

John Ray Creative Director of Dunhill 图片来源于网路

Tom Ford在上一季度今年二月就公开说明，科技的发展导致传统的时装周体系已经无法满足消费者讲求“立即迅速”的购买行为，同时强调时装秀不单浪费钱，而且已经过时，于是两次都退出了今年的伦敦时装周，取而代之地不断尝试新的时装展出模式，例如与Lady Gaga合作，用一首I want your love 的MV的方式展示出2016春夏的男女装。

《I want your love》MV 截图

编辑自《I want your love》MV

至于米兰男装周，今年应该是大牌缺血最严重的一季了，大家就跟商量好了似的，Zegna、Calvin Klein、Cavalli、Costume National、Ermanno Scervino 以及Bottega Veneta等Fashion House 都没有参与秀场的发布。

Zegna与Calvin Klein是因为更换设计师而选择暂停时装秀。而Costume National则是换了新的老板。Brionie迎来新任创意总监Justin O'shea，但是这个系列却选择在巴黎进行静态展示而非走秀，同样也改成静态展示还有商务时装品牌Ermanno Scervino。

Dolce & Gabana 2017 春夏男装

则巴黎今年的男装周应该算是中规中矩， 宇宙大牌Dior还是一如既往地在秀场布置上费了一番功夫：

Dior Homme Menswear Spring/Summer 2017 show

Louis Vuitton 也不例外，还是认认真真做了一场男装秀给各位看官：

Louis Vuitton Menswear Fall Winter 2016 2017

但是，即便是这么多宇宙大牌缺血，圈哥认为现在就说男装周开始走向消亡真的为时尚早。

举个例子，从1990年开始，一部分时装行业业内人士，包括学者都在嚎着说，时装的商业属性是最实在最重要的，所以高端定制，尤其是高定的秀，真是劳民伤财又没有实际意义，肯定快完蛋了。

而这种呼声还持续了挺长一段时间。

然后呢？现在二十多年过去了，人家还不是活的好好的嘛，所以说，一个大型活动如果真的有消亡的迹象，首先，会不会真的消亡还很难讲，其次，真的要消亡也得经过很久的时间，不会一下子就不见的。

如果男装周这么没必要的话，为何去年纽约还上赶着开启了男装周的历史日程？如果说时装周是时装产业化的必然产物，那么时装周的变革背后折射出的则是社会经济的变化及消费喜欢、营销模式的巨变。男装周变化至今，背后折射出的其实是男装行业的崛起。

PRADA 2017 春夏男装发布会上男女装合并走秀

而除了大牌缺血，让大家觉得男装秀快 game over 的其他两个原因，第一应该就是男装展示的重点回归到了Showroom上来，其次就是宇宙大牌开始纷纷尝试男女装合并走秀了。

宇宙大牌换策略，放弃走秀主攻Showroom

其实，Showroom一直以来都是时装周的重头戏（无论男装女装），因为从时装秀出现之初（1900s-1920s），其主要的功能就是为了贸易，你可以把它简单理解成为展销会，而Showroom就是交易发生的具体地点，那里才是买手们观看和感受设计师最新的设计并下单的地方。而在那个时候，还没有媒体什么事儿，也更谈不上什么大型娱乐活动了。

历史上的 showroom ：Section of the main showroom inside F. W. Nissen jewellery store in Brisbane, Queensland, ca. 1950John Oxley Library, State Library of Queensland, Neg: 560064

而自打1943年纽约举办了历史上第一个时装周之后，巴黎（1973）、米兰（1975前后）、和伦敦（1984）都相继开启了国际时装周之旅，这才逐渐形成了四大国际时装周的体系，也最大程度地完成了时装周和时装秀的国际化进程，走秀也变得越来越流行了。

历史上第一届纽约时装周， 1943

近二十年，对于大众文化而言，时装秀的性质早已转变成为一场娱乐性质的文化活动了。因为明星的带动效应，大家都忘了甚至完全不知道，时装周还有Showroom的存在。而这被大众冷落的Showroom，却恰恰是时装周从始至今的核心载体。

简单来说，对于品牌而言，时装周还是要参加的，如果秀场和Showroom只能做一个，那品牌一定会选择Showroom而放弃秀场。

所以说，人家可能不是不想做，只是因为，两头都顾，太花钱了，这还是个男装周，之后还有更需要花钱的国际时装周，名声又比这个大，孰轻孰重自然就很明朗啦，个中门道，各位宝宝们自己体会吧。

所以，看回这一季度的男装周，就不难理解为什么Burberry这个英伦时尚界玩儿转新科技的领袖 （在2009年首创现场直播秀场，首开先例地，极大地破坏了High Fashion品牌的神秘感，缩短了与消费者之间的距离。之后又不重样儿地在时装秀中加入各种酷炫的科技元素，不断创新时装秀的传播方式）这一季度直接放弃走秀，把男装以静态秀Showroom的模式展示了，而同样改成静态展示的，还有上文提到的Brionie和Ermanno Scervino。

Buberry往届时装秀

而除了从时装秀改为静态展示之外，有些牌子还是想在男装周走秀肿么办？于是，宇宙大牌纷纷想出了一个绝妙的主意：男女装并一起走吧！

男女装一起走，一生一世好朋友

比如今年巴黎男装周的Kenzo的发布会上，男装与接连出现的一组女装混合出现：

Kenzo 2017春夏系列 | 图片来源：InDigital.tv

再比如今年的宇宙大牌Prada，就成功地在男装周举办了男女合并的时装秀，看起来还挺不错的样子：

PRADA 2017 春夏男装发布会上男女装合并走秀

然后同样是宇宙大牌的Gucci也宣布：“今年是本大爷最后一次办男装秀，明年就合并，所以各位看官且看且珍惜”。

不过，作为男装秀的谢幕之作，Gucci真的没让各界人士失望，不论从秀场的布置和服装的品质到二者的一致性，都做得非常到位。

动图来自于BoF

这一良心谢幕之作，就让人不得不开始期待Gucci下一季度男女装合并的时装秀了。

Gucci男女装合并走秀的决定看似突然，但其实非常合乎情理。

2015年刚刚上任的Gucci创意总监Alessandro Michele，真的是让这个品牌完美逆袭，从丑到一度沦落为大妈专属到如今美到不可方物，都是Michele大刀阔斧地让自己反极简式的华丽复古观连续几个季度不停地洗脑观众。

以致于时尚媒体赋予Alessandro Michele掌控后的Gucci“New Gucci”的称谓。

New Gucci的这一观念也引起了不小的关注，许多业内人士都评论，New Gucci的男女装，是可以互相借穿的。其实这也很贴切地反映了时尚产业这几年的性别界限越来越模糊的这一设计趋势。

虽然男女装合并一起走秀是否会成为一种时装秀的改革趋势，就目前来看还很难确定，但在整个时装产业经济相对疲软的大环境下，Gucci的确为时装秀的改革提供了新的思路和可能性：降低时装周的成本的同时最大化地延伸时装秀的功能，男女装合并走秀的确是一个可操作的办法。

就是钱要花在刀刃上，你的明白？

从品牌的角度来说，花大价钱搞了一场时装秀+公关活动+宇宙大趴，是一定最好要起到争取让时尚界专业人士和广大吃瓜群众都知道我宇宙大牌的设计神力然后都来买我的东西学习了解我的品牌文化知道我多牛逼这一效果的。

从这个角度来说，明星，就是为了吸引各界吃瓜群众而准备的。毕竟，粉丝经济的带动作用还是非常惊人的。

其实时装秀近几年被搞成全民大趴这一现象绝非偶然，早在它刚刚出现的时候，也就是1800s的沙龙秀时期，它就是一种上流社会贵妇们一项重要的社交活动了。

沙龙秀是个什么鬼呢，就是一群上流社会的美妞们，一起约在一个地方，喝着下午茶看着模特穿着裁缝新做出来的衣裳从她们身边走过。这期间，模特时不时会停下来，让这些有购买意愿的贵妇们摸摸面料的材质啊，聊聊天啊之类的。

上个世纪的沙龙秀， 来源:  C.Evans《The Mechanical Smile》

上个世纪的沙龙秀， 来源:  C.Evans《The Mechanical Smile》

然而那个时候，正经的时装秀都还没有出现，时装周这种模式更没开始投胎，更别说男装周了。

所以说，从时装周的体系来说，男装周的地位的确远不如四大国际女装周。看到时装秀的起源就是上流社会的沙龙秀，也就不难理解为什么了，因为一开始是女人的需求撑起的整个产业啊！

写在最后

从上个世纪时装秀出现开始，只是一个时尚产业内部的聚会，虽然在上个世纪在1943年第一个时装周，纽约时装周出现之前，时装秀已经被巴黎的上流社会办成了大型的社交活动。但随着时装产业的发展，不可否认的是，时装周在出现之后的很长一段时间，都是商业功能与价值远大于文化的。

Christian Dior Haute Couture Fall 2005

而近十几年，当它越来越开放，性质也向广告营销甚至一个大型的文化活动与社交活动转变时，很多品牌就会重新来衡量，比如重视商业价值的Tom Ford， 这个你永远猜不到他下一步会怎么走的不走寻常路的设计师，宁愿选择面向买手和编辑的私密展示形式。

John Galliano - Dior - Spring 2007

对于那些专注男装设计，或者男装和女装系列有明显区分的品牌而言，继续留在时装周体制之内还是另辟蹊径是一个值得考虑的问题。

虽然时装周的定位在转变，但它的商业属性是不会改变的，即将下一季的设计展示给买手和行业内部的从业人员，因此从根本上来说，男装周即使会有更多的改变，变的更多也仅仅将会是形式而已，现在探讨其存在价值，还真的有点早。

而且，时装周承载着商业和艺术的双重含义。无论是男装时装周还是女装时装周，时装周的意义均在于聚集行业从业人员，整合设计资源和产业资源，提供平台并且引导行业，时装产业能平稳的运行至今，时装周的确功不可没。

Chanel Haute Couture Fall-Winter 2011-2012 Fashion Show by Karl Lagerfeld

虽然品牌从商业、艺术的角度来考虑，退出或加入哪个时装周各自有自己的考量。

但从观众的角度来讲，不论男装抑或女装，时装不仅仅是颜色和款式的视觉呈现，还有材料纹理和质感、工艺和细节等综合因素，甚至在走动过程中布料和衣物的动态呈现，都是很难也不会被纯静态展示所取代的。

虽然这几年整个产业内部也在不停地改变游戏规则来探索新的发展之路，变革时时刻刻都在发生，但就如同英国脱欧一样，一个旧的体系变革到一个新的体系的过程中，势必要经历长时间的动荡期，而这期间，一定会有各种各样的新的尝试出现，但在一切重新归于平静和稳定之前，一切定论都还为时尚早。

（文章转自《英伦圈》）