还好Burberry没变成巴黎世家,蕾哈娜才是时装周真Diva

爱Shopping巴黎 2018-09-21 21:50:30
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时装周进行到现在,

纽约和伦敦part已经都结束啦。

谁的衣服好看谁的丑,

我来给大家划一划重点


 


改Logo,出Monogram,还把从上海的环球港到伦敦的计程车都打扮成新Monogram的模样,任谁都以为新上任的Riccardo Tisci誓把Burberry变成下一个Balenciaga。




而前几日伦敦时装周上,Burberry交出了这样一份答卷:



最经典的Burberry风衣有了丝缎的柔软惬意(这是我整场秀最喜欢的一件),还和羽毛、珍珠组合走出一丝仙气。而加上了金属饰边的这一件堪称实穿又酷。




经典的Burberry米褐色还在,玩味的细节却层出不穷:棋盘格有了花呢的质地,英国贵族的肖像印在衬衫和半裙上,Riccardo Tisci将他的秋冬系列命名为Kingdom,意在展现英伦生活方式的各个层面。


宫廷袖、复式褶皱、甚至莎士比亚的十四行诗都印在了T-shirt上。



而作为摇滚发源地的英国又怎么会少了庞克元素,风衣摇身一变成黑色,拉链皮裙和爬上上衣的渔网袜,把我们带七十年代。而顽童式的内衣外穿和大红logo则宣示了Burberry的野心:要经典也要爆款,我们英国人穿得就是酷。



做足了派头的新TB Monogram的运用也比我想象的要好接受很多:



TB锁扣的包袋系列被笑是淘宝合作款,不过不这样想的话包包本身还是很好看的:


总的来说Riccardo Tisci将Burberry消化得很好,毕竟每一个好的设计师都会给品牌带来新的东西,同时也将它的内核延续下去。而他无疑给我们展现了一个曾经精致,而今愈发时髦的伦敦。




相较伦敦,纽约时装周比较光怪陆离。

编外成员蕾哈娜女士,为自己的新内衣品牌 Savage x Fenty 举办了时装秀。




正如蕾哈娜的一贯作风,她的内衣穷尽了各种size (内衣从32A到40DDD,内裤和睡衣从XS到3XL)。 



除了Hadid网红姐妹花和超模Joan Smalls,她的秀也可见来自各种肤色种族的模特——大部分甚至不是模特。体操员、孕妇、高矮胖瘦也都不相同,更像是生活中随处可见的女人们。




而你居然感觉不到违和,只想一起摇摆。当然也想看蕾哈娜像当年的维秘秀一样亲自上阵slay全场:



但这次她只是谢了个幕:



显然,这是一场意不在性感的内衣秀,虽然它的确是性感的,而这种性感是由我们自己来定义的。裸色蕾丝法式内衣又或者是渔网连体衣,怀孕的Slick Woods贴着黑色铆钉乳贴像是一种宣示:女人是地球上最强大的人。



怪诞,独一无二,却有着强烈的代入感,Savage x Fenty 这场秀无疑直击时装周痛点,在维秘式性感式微的当下更加深了我们作为女性的身份认同。



而在纽约时装周,老干妈也成为潮牌了?听起来很厉害的样子。



Emmmm身在国外没吃没喝的我,愿意拜倒在国民DIVA贵州老干妈的裙下!

还有了云南白药和颐和园卫衣:



天猫和纽约时装周合办的China day上,将这些国产品牌印在卫衣上,旨在将热门国产品牌推向国际。对于久居国外的年轻人来说也是蛮亲切的,现在这些卫衣在先锋买手店Openning Ceremony百老汇店出售。



难道纽约时装周只有好玩的吗?

也不是,Marc Jacobs 同名品牌的秀场还是蛮嗲的,复古女郎们身着绸缎和大廓形,齐齐梳着六十年代的蓬松发型,Marc Jacobs的享乐主义在这些细节里体现得淋漓尽致。



层层叠叠的荷叶边和马卡龙色营造出一种荒谬的天真感。



抓人眼球之余我更喜欢包袋的细节,有些复古有些奢靡,像是被宠坏的闪闪发光的少女。



然而这场秀却差点成了车祸现场,原定在下午6点开幕的秀推迟至7点半,于是等不住出去遛了个弯回来就已经进不去的美国Vogue主编安娜温图(就是女魔头本人)站在外场看完了整场秀。



并且,在2015年Marc Jacobs进行品牌重塑之后,曾经火极一时的副线Marc by Marc Jacobs下线,主线的存在感便一降再降。



虽然秀很好看,可作为曾经Louis Vuitton风头无两的掌舵者和「纽约时尚界的守门人」,小马哥的确应该考虑一下市场的声音了。


其他品牌的时装周现场:



Oscar de la Renta



J. W. Anderson 




MM6 Maison Margiela 



Adam Selman




Gabriela Hearst




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