肉类，长久以来被外界冠以有害健康，破坏环境和价格高昂等“恶名”，但在广大“肉食者”眼中，肉类却是他们的精神支柱。“浓烈”、“柔嫩”、“香气四溢”……我们用文字捕捉着这些肉类带给我们的美妙感觉，描述着人类是如何在餐桌上回归本能的。古往今来，有太多作家将自己对肉的溢美之情倾泻于纸上。

哲学家Dominique Lestel在著作《一名肉食者的自白》（Apologie du carnivore）中说：“在肉食者的世界里，吃肉所带来的欢愉是无与伦比的”。作家Richard Millet在《生而为牛》（L’Etre-boeuf）一书中这样写道：“能与一位女士共享一块肋眼牛排，这件事的性感程度简直无可比拟！”此外，法律学家 Marcela Iacub 在《一名女性肉食者的告白》（Confessions d’une mangeuse de viande）中“由衷地”忏悔到：“我的香牛肋排不仅没有抗拒我，相反，他在召唤我，引诱我，我就这样深深地沉浸在我们的互相倾慕之中。”

然而现如今，肉类却不再那么受宠，它在饮食界的光环备受打击，肉类的地位今非昔比，已远不及当年二战之后了。Boris Vian曾写过一本书：《我们是否应该胡吃海塞劣质的肉类，以便将来死的时候脑满肠肥？》（ Faut avaler d’la barbaque/Pour êt’e bien gras quand on claque ）。

牛肉的价格下跌了，随即马肉千层面的销量也备受打击。之后爆出的屠宰场虐待动物的丑闻可谓雪上加霜，相关图片惨不忍睹，这更使得法国国内的肉类购买力一蹶不振。

外界对吃肉这一行为的非难指责由来已久，它的“危害健康”属性也广为诟病，世界卫生组织已将红肉列为“较可能致癌”物质。据统计，目前全世界的肉类消耗量为每年2.86亿吨，而到2050年，该数据预计将会翻一番。大批肉类的包装与配送也被认为是“危害环境”的。
至于那些追捧素食主义的名人们，他们又在说什么呢？

曾经无肉不欢的比尔·克林顿卸任后崇尚素食，称自己“从未如此精力充沛”；健康杂志的主编Aline Perraudin著有畅销书《无肉的一百天》（100 Jours sans viande），讲述为什么要吃素，以及如何停止食用肉类；法国记者Aymeric Caron写书《拒绝牛排》（No Steak）；法国作家Franz-Olivier Giesbert写有一书，名为《动物也是人——为了我们的兽类兄弟姐妹》（L’animal est une personne——Pour nos frères et soeurs les bêtes）；甚至举世闻名的艺术家达芬奇也称人类的嘴为“动物的坟墓”。

许多人开始相信素食主义是善良的体现，反之，肉食主义则被贴上了残忍野蛮的标签，任何为其辩解的人也被归于无赖之流。”

难道人类要就此告别“食肉俱乐部”？并不一定。1980年后法国的肉类消耗量不断下降，但从2014年以后该指数则呈现出细微而持续的上升趋势；并且“贪肉者”（viandard）一词也即将收入2017年的《罗贝尔法语大词典》（Petit Robert）之中——或许这将成为广大肉食者们的“复仇”之兆。
今年二月，巴黎十一区的Charonne大街上冒出了一个新型自动贩肉机，其所售商品并不是平日里常见的生肉块。

这台机器的畅销的商品有“葱腌牛腰肉”，“意式白汁红肉”，“小烤鸡”和“家常腌渍肉”等，这些商品被封在真空包装里。在贩肉机前，人们可以按照肉的种类来选择，像“小牛肉”，“普通牛肉”，“猪肉”，诸如此类。

           Charonne大街上的自动贩肉机

这台自动贩肉机全天24小时营业，肉食爱好者只消付一点点额外费用给L’Ami Txulette，Florence和Michel Pouzol这三家供肉商，他们的口食之欲便可得到满足。
老板Michel毫不掩饰地欢迎着各路客人的光临，他是这样赞美自动贩肉机的：“对于匆忙的人们来说，自从有了自动贩肉机，他们甚至都不用进店门了！”

博客“吃好喝好”（Bien Boire Bien Manger）。                

27岁的Cudrey在博客“吃好喝好”（Bien Boire Bien Manger）中这样写到：“首先，我发起了一项来自肉食者的对外‘渗透’运动，以此来对抗‘万恶的’反肉食主义。我目前致力于使那些‘不知肉味’的‘凡人们’沉浸在无与伦比的美好肉香中，让他们亲身体会到烧牛肉的柔嫩气息，烤羊肉的浓烈芳香，勃艮第牛肉的刚柔并济，法国干香肠的完美混搭等等。如果这还不够，我将和我亲爱的饲养员们、肉店老板和猎人朋友们发起一场‘食肉骄傲大游行’！”

法国人对肉的种类偏好在不断的变化着：最近四十年来，家禽越来越受到法国人的喜爱；猪肉得益于发达的熟食业和它亲民的价格，在法国一直保持着消耗量最多的不败战绩；而牛肉却正在逐渐地失去它的重要地位。

           法国社会学家Bruno Maresca指出，“二战后，卫生工作者称肉类对儿童的健康成长至关重要，该言论在医疗界广泛传播，其深远影响持续至今。”  

Bruno Maresca表示，“法国人的宴饮文化要求一顿大餐必须以肉为中心，并将肉菜视作快乐与分享的来源。如果宴请八方时饭桌上没有大鱼大肉来做支柱，所有人都会觉得若有所失，这种想法对于法国人来说是与生俱来的。”

在某商店的书架上，人们尴尬地发现，在《拒绝牛肉》（No Steak）这本立场坚定的“反肉食主义”布道书两边，赫然摆放着两本肉食界的“明星书籍”：一本是Hugo Desnoyer 的《肉的选择》（Morceaux choisis），另一本是作家Franck Ribière与著名屠夫Yves-Marie Le Bourdonnec合编的《牛排的进化（革命）》（Steak (R)évolution）。

           

素食主义作家Franz-Olivier Giesbert（左）与屠夫兼作家Yves-Marie Le Bourdonnec（右）亮相法国Canal+电视台的知名电视节目“Le Grand Journal ”，针对肉食与素食的问题展开激烈辩论。

古哲学家Saint Thomas d’Aquin曾说，“在肉店里，将割肉刀的锯齿插进肉中的享受可谓是一种‘奢华的恶趣味’”。但就目前来看，“吃肉”与“可耻”之间已不可避免地被划上了等号。于是我们只好对自己刚刚在餐厅里享用了一份“鞑靼牛肉”供认不讳，就像一位丈夫不得不向妻子承认自己刚刚偷偷地抽了根烟似的。
肉食爱好者们为了躲避自己良心的谴责而“各显其能”。Morgane Plançon作为一个“百分百的肉食者”，她在进购肉类时是这样“告慰”自己的良心的：“不得不承认，我无法面对不能吃肉的生活。”她开始限制自己的购肉量，希望以此达到减少牧场养殖规模的效果。

像她这样做的肉食者越来越多。一位名叫Nathalie Carrère的公务员是这样申明她的立场的：“作为一个肉食爱好者，我在肉类的选择上倾向‘少而精’，比方说，我会偶尔买上一块上好的加利西亚牛肉，但因为它价格不菲，所以我并不能经常买来吃。”

           当下流行的选肉“哲学”。

法国食客光顾肉店时，为了减轻一些内心的愧疚感，有时会用一系列“真实情况”来宽慰自己，例如：“法国人是最先开始食用牛肉的欧洲国家之一”；“在法国最受欢迎的八道名菜之中，有七道属于荤菜”；“法国人的食品开销中，肉类的开销占了30%”；“据统计，全法国只有3%的人是真正意义上的素食主义者”等等。

Bagnères-de-Bigorre 巴涅尔-德比戈尔（上比利牛斯省）的屠夫Hervé Sancho对他的工作有着极高的热情，并在07年一举拿下“法国最佳工艺师”称号，那一年，他35岁。据他讲述，他的工作，“每天就像打仗一样”。

           Hervé Sancho

他说，这是一场取悦顾客的“战争”，这群顾客忠实而又挑剔。唯有炉火纯青的好功夫，方可将肉中最完美的一部分完整取出，呈给这些食客们。“我会任由瘦肉与肥肉相互酝酿，肥瘦搭配相得益彰，香气也就由此产生”，“在我家可没有瘦牛！我的客人们非常满意，无论是牛肩肉还是牛排肉，他们都得提前一个月预定才行。”
无奈树大招风，Hervé Sancho的成功也给他引来一些刺耳的非议，这又何尝不是一场战争。“ 烂肉、腐肉、劣质肉？我们这儿的肉，都是高雅而精细的。肉类，我尊重他们，我爱抚他们，我哄着他们。肉本身就是动物美丽的胴体，我称其为艺术品。珍稀、昂贵而又细腻的她，是不容旁人亵玩与损坏的。反之，没有什么能够阻止爱她的人来欣赏她、品尝她，带着纯净的欢愉去感受她。”Hervé Sancho如是说。（欧洲时报/ 梁毅）

编辑：乐散